Skip to content

Optimiser la conception d'un dissipateur thermique - connecter le tampon de refroidissement sur la face arrière du PCB par des vias.

Si vous trouvez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous vous aiderons rapidement.

Solution :

Ok, d'abord je vais essayer de donner une petite amorce sympathique sur l'ingénierie thermique, puisque vous dites que vous voulez avoir un meilleur contrôle sur elle. On dirait que vous en êtes à ce point où vous comprenez les termes, avez vu une partie des mathématiques, mais une véritable compréhension intuitive ne s'est pas encore développée, ce moment "Ah hah !" avec l'ampoule qui se déclenche n'est pas encore arrivé. C'est un moment très frustrant ! Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez si vous persévérez.

La partie la plus importante de la thermique :

1. C'est exactement comme l'électricité à sens unique. Donc utilisons la loi d'ohm.

Le flux de chaleur est exactement comme le flux de courant, sauf qu'il n'y a pas de " retour ", la chaleur circule toujours toujours toujours du potentiel supérieur au potentiel inférieur. Le potentiel étant l'énergie thermique, dans ce cas. Le potentiel est notre courant. Et, comme par hasard, la résistance thermique est... une résistance.

Sinon, c'est exactement la même chose. Les watts sont vos ampères, votre courant. Et en effet, cela a du sens, car plus de watts signifie plus de flux de chaleur, non ? Et tout comme la tension, la température est ici relative. Nous ne parlons pas de la température absolue en un point donné, mais uniquement de la différence de température, ou différence de potentiel, entre deux choses. Ainsi, lorsque nous disons qu'il existe, disons, un potentiel de température de 10°C, cela signifie simplement qu'une chose est 10°C plus chaude que l'autre chose dont nous parlons. La température ambiante est notre "terrain". Donc, pour traduire tout cela en températures absolues réelles, il suffit de l'ajouter par-dessus la température ambiante, quelle qu'elle soit.

Les choses comme votre LM7805 qui produisent de la chaleur sont parfaitement modélisées comme des sources de courant constant. Parce que la puissance est le courant, et il agit comme un dispositif à puissance constante, générant constamment 4,4W de chaleur, donc c'est comme une source de courant constant générant 4,4A. Tout comme les sources de courant constant, une source de puissance constante augmentera la température (comme la tension d'une source de courant constant) aussi haut que nécessaire pour maintenir le courant/la puissance. Et qu'est-ce qui détermine le courant qui circulera ? La résistance thermique !

1 ohm dit en réalité que vous aurez besoin de 1 volt de différence de potentiel pour pousser 1A à travers elle. De même, bien que les unités soient funky (°C/W), la résistance thermique dit la même chose. 1 °C/W est exactement comme un Ω. Vous aurez besoin de 1°C de différence de température pour pousser 1 watt de 'courant' thermique à travers cette résistance.

Mieux encore, des choses comme les chutes de tension, les circuits thermiques en parallèle ou en série, c'est du pareil au même. Si une résistance thermique n'est qu'une partie d'une résistance thermique totale plus grande le long de votre chemin thermique (" circuit "), alors vous pouvez trouver la " chute de tension " (augmentation de la température) à travers n'importe quelle résistance thermique exactement de la même manière que vous trouveriez la chute de tension à travers une résistance. Vous pouvez les additionner en série, 1/(1/R1....1/Rn) comme vous le feriez pour des résistances parallèles. Tout cela fonctionne et sans exception.

2. Mais il faut du temps pour que les choses deviennent chaudes !

La loi d'Ohm n'est pas vraiment une loi, mais était à l'origine un modèle empirique, et plus tard réalisé était juste la limite DC de la loi de Kirchoff. En d'autres termes, la loi d'Ohm ne fonctionne que pour les circuits en régime permanent. C'est également vrai pour les thermiques. Tout ce que j'ai écrit ci-dessus n'est valable qu'une fois qu'un système a... atteint l'équilibre. Cela signifie que vous avez laissé tout ce qui dissipe de la puissance (nos sources de puissance à "courant" constant) le faire pendant un certain temps et donc tout a atteint une température fixe, et ce n'est qu'en augmentant ou en diminuant la puissance que les températures relatives de quoi que ce soit changeront.

Cela ne prend généralement pas trop de temps, mais ce n'est pas non plus instantané. Nous pouvons le voir assez clairement simplement parce que les choses prennent du temps à chauffer. Cela peut être modélisé comme une capacitance thermique. En fait, il leur faut du temps pour se "charger", et vous constaterez une grande différence de température entre un objet chaud et un objet froid, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre. Vous pouvez considérer la plupart des objets comme au moins deux résistances en série (pour un point de contact thermique et l'autre. Le haut et le bas de votre pad, par exemple) avec un condensateur entre les deux. Ce n'est pas particulièrement pertinent ou utile dans cette situation, où tout ce qui nous intéresse est l'état d'équilibre, mais je pensais le mentionner pour être complet.

3. Aspects pratiques

Si nous assimilons la chaleur à un flux de courant électrique, où circule-t-il ? vers ? Il s'écoule dans l'environnement. À toutes fins utiles, nous pouvons généralement considérer l'environnement comme un dissipateur thermique géant et infini qui maintiendra une température fixe, peu importe le nombre de watts que nous y injectons. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait le cas, les pièces peuvent devenir chaudes, un ordinateur peut certainement chauffer une pièce. Mais dans le cas de 5W, c'est très bien.

La résistance thermique de la jonction au boîtier, puis du boîtier à la plaquette, de la plaquette à la plaquette de l'autre côté de la carte, de la plaquette inférieure au dissipateur thermique, et enfin du dissipateur thermique à l'air, forme notre circuit thermique total et toutes ces résistances thermiques additionnées constituent notre véritable résistance thermique. Les graphiques que vous regardez indiquent les résistances d'une seule pièce du système, et NON du système complet. D'après ces graphiques, on pourrait penser qu'un carré de cuivre peut dissiper un watt et n'augmenter que de 50°C. Cela n'est vrai que si le circuit imprimé est magique et infiniment grand et ne se réchauffera jamais. La jonction en question sera 50° plus chaude que le circuit imprimé, mais ce n'est pas très utile si vous avez chauffé le circuit imprimé à 200°C. Vous avez dépassé la température de fonctionnement dans tous les cas.

La malheureuse réalité est que la convection naturelle est assez terrible pour refroidir des trucs. Les dissipateurs thermiques ont beaucoup de surface pour augmenter le refroidissement par convection, et sont souvent anodisés en noir pour augmenter leur refroidissement radiatif (les objets noirs rayonnent le plus de chaleur, tandis que les objets brillants/réfléchissants n'en rayonnent presque pas. Tout comme une antenne, le fait d'être bon en émission lui permet d'être bon en réception, et c'est pourquoi les objets foncés à noirs deviennent si chauds au soleil, et les objets brillants ne le sont presque pas. Cela fonctionne dans les deux sens). Mais vous constaterez que la plupart des dissipateurs thermiques ont une résistance thermique assez élevée pour la convection naturelle. Vérifiez la fiche technique, souvent les résistances thermiques des dissipateurs sont celles pour un certain minimum de CFPM de flux d'air sur le dissipateur. En d'autres termes, lorsqu'il y a un ventilateur qui souffle de l'air. La convection naturelle sera beaucoup plus importante plus pauvre en performance thermique.

Conserver les résistances thermiques entre la jonction et le dissipateur est relativement facile. Les jonctions de soudure ont une résistance thermique négligeable (bien que la soudure elle-même ne soit pas un très bon conducteur de chaleur, du moins par rapport au cuivre), et le cuivre est le deuxième après l'argent (parmi les matériaux normaux, non exotiques, du moins. Le diamant, le graphène, etc. sont plus thermoconducteurs mais ne sont pas non plus disponibles chez Digikey). Même le substrat en fibre de verre d'un circuit imprimé n'est pas totalement mauvais pour conduire la chaleur. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas terrible non plus.

La partie la plus difficile est de dissiper la chaleur dans l'environnement. C'est toujours le point d'étranglement. Et pourquoi l'ingénierie est difficile. Personnellement, je conçois des convertisseurs DC/DC de haute puissance (entre autres choses). L'efficacité cesse d'être quelque chose que vous voulez, et devient quelque chose que vous DEVEZ. Vous avez BESOIN % pour rendre un convertisseur DC/DC aussi petit qu'il doit l'être, parce qu'il ne sera tout simplement pas capable d'évacuer de la chaleur résiduelle supplémentaire. À ce stade, les résistances thermiques des composants individuels n'ont pas de sens, et ils sont tous étroitement couplés sur une plaque de cuivre de toute façon. L'ensemble du module chauffera jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre. Aucun composant individuel n'aura réellement assez de résistance thermique pour surchauffer théoriquement, mais la carte entière en tant qu'objet en vrac peut chauffer jusqu'à ce qu'elle se déshydrate si elle ne peut pas se débarrasser des watts assez rapidement dans l'environnement.

Et, comme je l'ai dit plus tôt, la convection naturelle est... vraiment vraiment terrible pour refroidir les choses. C'est aussi principalement une fonction de la surface. Donc une plaque de cuivre et un circuit imprimé avec la même surface de circuit auront des résistances thermiques très similaires à l'environnement. Le cuivre rendra la chaleur plus uniforme dans tout le circuit, mais il ne sera pas capable d'évacuer plus de watts que la fibre de verre.

C'est une question de surface. Et les chiffres ne sont pas bons. 1 cm^2 représente environ 1000°C/W de résistance thermique. Donc une carte de circuit imprimé relativement grande qui fait 100mm x 50 mm sera constituée de 50 carrés, chacun un centimètre carré, et chacun une résistance thermique parallèle de 1000°C/W. Cette carte a donc une résistance à la température ambiante de 20°C/W. Donc, dans votre cas de 4,4 W, peu importe ce que vous faites sur la carte, la taille des plots, les vias thermiques, tout cela. 4,4W vont chauffer cette carte à environ 88°C au-dessus de la température ambiante. Et il n'y a aucun moyen de contourner cela.

Ce que les dissipateurs font, c'est plier beaucoup de surface dans un petit volume, et donc en utiliser un va diminuer la résistance thermique globale et tout devient moins chaud. Mais tout s'échauffe. Une bonne conception thermique consiste autant à diriger les flux de chaleur qu'à les éliminer de votre gadget.

Vous avez fait un assez bon travail avec votre dissipateur et votre boîtier. Mais, vous êtes préoccupé par les mauvaises choses. Il n'y a pas de moyen simple de calculer la résistance thermique de la pastille à travers le circuit imprimé, mais il suffit d'environ 17% de la surface d'une pastille dédiée aux vias pour que les rendements diminuent fortement. En général, l'utilisation de vias de 0,3 mm avec un espacement de 1 mm et le remplissage de la plage thermique de cette manière vous donneront le meilleur résultat possible. Faites-le, et vous n'aurez aucune raison de vous soucier de la valeur réelle. Vous vous souciez du système dans son ensemble, pas d'une jonction.

Vous avez eu un problème où la résistance thermique de la jonction spécifiquement à la carte de circuit plus grande et aux surfaces qui déverseraient la chaleur dans l'environnement était trop élevée, donc le composant a surchauffé. Soit la chaleur ne pouvait pas se propager assez rapidement vers le reste de la surface de dissipation, soit elle le pouvait, mais il n'y avait pas assez de surface pour la dissiper dans l'environnement assez rapidement. Vous avez répondu aux deux possibilités en donnant un chemin thermique à faible impédance du LM7805 au dissipateur, qui lui-même fournit plus de surface et beaucoup d'endroits supplémentaires pour que la chaleur s'échappe.

Le boîtier, la carte de circuit imprimé, etc. finiront bien sûr toujours par se réchauffer. Tout comme le courant électrique, il suit tous les chemins proportionnellement à la résistance. En fournissant moins de résistance totale, le LM7805 en tant que source de "courant" thermique n'a pas besoin de devenir aussi chaud, et les autres chemins partagent le wattage ("courant") entre eux, et le chemin de plus faible résistance (le dissipateur thermique) deviendra proportionnellement plus chaud. Vous maintenez tout le reste à une température plus basse en fournissant un chemin thermique préférentiel à travers le dissipateur. Mais tout le reste va encore aider, et va encore se réchauffer, à un degré plus ou moins élevé.

Donc, pour répondre à vos questions spécifiques par points :
Vous n'avez pas besoin de mesurer la résistance thermique de la jonction au pad inférieur, et la connaître n'est pas une information utile. Cela ne va rien changer, et vous ne pouvez pas vraiment l'améliorer au-delà de ce que vous avez de toute façon.

Utiliser un régulateur linéaire où une telle quantité de puissance est dissipée est mal conseillé. Votre PCB va être comme un radiateur. Cela signifie que sur 5,52 watts de puissance, seulement 1,15 sera de la puissance utile, ce qui vous amène à un rendement de 20,8 %. Ce qui est effroyablement bas.

Peut-on augmenter l'efficacité ? Oui, bien sûr. Si tu utilises une source de 110/230VAC, tu pourrais abaisser la tension avec un transformateur pour qu'elle soit plus appropriée, plus tard la convertir en 12VDC par exemple et l'utiliser comme entrée et alors tu pourrais utiliser 1,15 watts à partir de 2,76 watts ce qui t'apporte 41,7% d'efficacité. La baisse de la tension d'entrée est utile. Bien sûr, vous devez comprendre qu'ils ne peuvent pas être très efficaces sur le plan énergétique, même s'ils sont considérés comme des régulateurs de tension à faible chute (LDO). Ils sont censés le faire parce qu'il y a une chute de tension sur les parties du régulateur. Je n'utiliserais un régulateur que lorsque la perte d'énergie est vraiment faible et que je voudrais une solution rapide.

Comme je le vois, cette suggestion n'est probablement pas une option car vous avez déjà une source de 24VDC. Eh bien, alors je suggérerais toujours d'utiliser des régulateurs de commutation. Il y en a tellement fournis par de nombreux fabricants - Linear Technology, Maxxim, TI, etc. La plupart d'entre eux joignent des schémas qui peuvent être un guide utile. La plupart d'entre eux sont accompagnés de schémas qui peuvent servir de guide utile. Beaucoup d'entre eux fonctionnent sans qu'il soit nécessaire de les modifier. Assurez-vous simplement de lire correctement les fiches techniques et de placer les composants comme ils sont supposés être placés et vous pouvez obtenir une efficacité de 90 pour cent ou même plus.

Voyez-vous d'autres choses que je pourrais optimiser ?

Sans trop y réfléchir, environ 101112 13 m'est venu à l'esprit.

  1. Zone de la plaque thermique
  2. Résistance thermique de la jonction au boîtier
  3. Circuit imprimé mince
  4. Vias remplis de cuivre ou d'argent
  5. Epoxy thermique
  6. MCPCB
  7. Encapsulants thermiques
  8. Cuivre nu
  9. Plans de diffusion de la chaleur
  10. Emissivité du boîtier
  11. Trous de ventilation
  12. Orientation
  13. Commutateur

Il semble que vous utilisez peut-être le On Semi d'après le schéma thermique que vous avez utilisé.
En regardant la fiche technique, quelles sont les caractéristiques les plus importantes à regarder ?

Pour ce dispositif, il y en a deux.


La surface de la plaque thermique

Sur Semi's était plus petite à 73% de la taille de STS.

STS pad     12.20 x 9.75 = 118.95
ON Semi pad 10.49 x 8.38 =  87.9062 

STS Thermal Pad 7805PAD THERMAL SON-SÉMI 7805


Résistance thermique de la jonction au boîtier

STS avait 40% moins de résistance thermique Jonction à la plaque thermique. que celle de On-Semi.

On Semi 5 C°/W
STS     3 C°/W  40% Less 

Résistance thermique à la jonction STSSur la résistance thermique à pad semi-jonctionSur la résistance thermique sur pavé semi-jonction Figure 15


PCB mince

Doublez ou triplez facilement la conductivité thermique des Thermal Via.

Formule de conductivité thermique
Conductivité thermique

d Distance

Rendre le PCB plus fin (distance plus petite) et augmenter la conductivité thermique des vias thermiques.

Epaisseur du stratifié : 0,003" à 0,250".

Epaisseur actuelle du PCB 0.062

Cela ne coûte rien de réduire à 0.031, et vous... double votre conductivité thermique.

Le matériau de PCB 370HR est similaire au FR4 avec une température plus élevée, mais il est disponible en 0,020 d'épaisseur à un prix très raisonnable qui permettra de triple la conductivité .


Vias remplis de cuivre et d'argent

Les fabricants de circuits imprimés font des micro via remplis de cuivre depuis un certain temps.
Le cuivre conduit mieux que l'air.

Cuivre ou argent
Entrez la description de l'image ici


Vias remplis d'époxy thermique

Si le cuivre ne convient pas à votre fournisseur et à votre porte-monnaie, remplissez les vias avec de l'époxy thermique standard. La conductivité de l'époxy thermique s'améliore sans cesse.

Vias thermiques remplis d'époxy

Le remplissage non-conducteur a une conductivité thermique de 0,25 W/mK alors que les pâtes conductrices ont une conductivité thermique allant de 3,5 à 15 W/mK. En revanche, le cuivre électroplaqué a une conductivité thermique de plus de 250W/mK.


Encapsulants thermiques

Vous pouvez encapsuler la carte dans des matériaux thermoconducteurs. C'est mieux que l'air. Mean Well fait cela à leurs alimentations électriques comme leur série HLG.

encapsulant thermique

  1. Sous-remplissages et encapsulants
  2. Adhésifs thermoconducteurs, (une partie ou deux parties).
  3. Blindage et revêtement EMI
  4. Adhésifs électriquement ou thermiquement conducteurs
  5. Adhésifs ou gels anti-affaissement
  6. Adhésifs conducteurs d'électricité, ( Epoxy ECA ou Silicone ECA )
  7. Epoxy haute performance, par exemple époxy à faible CTE
  8. Adhésifs à faible CTE
  9. Revêtement conforme, ou enrobage ou encapsulation
  10. Adhésifs époxy pour applications spéciales, par exemple, époxy optique pour LED
  11. Matériaux de remplissage des écarts thermiques
  12. Adhésifs thermoconducteurs, ( mono ou bi-composants )
  13. Scellants RTV ou adhésifs et scellants thermodurcissables

MCPCB

Circuit imprimé à noyau métallique

Quelqu'un a mentionné le PCB en aluminium. Personne n'a mentionné le PCB en cuivre, certains des fournisseurs de matériaux de PCB en aluminium fournissent également du cuivre à la place de l'aluminium.

Cuivre solide

Entrez la description de l'image ici


Cuivre nu

Votre plaque thermique est recouverte de HASL, pourquoi pas de cuivre nu.

La plupart s'inquiètent de l'oxydation du cuivre. Moi, j'aime l'oxydation. Appelez-moi fou, mais l'émissivité du cuivre est seulement d'environ 0,04. C'est pour le cuivre poli, le cuivre oxydé est de 0,78, le même que l'aluminium oxydé.

Entrez la description de l'image ici

Calculez combien un tampon de cuivre va dissiper.

Entrez le wattage du composant, la surface du cuivre obtenez la température.

Entrez la description de l'image ici


Plans d'épandage de chaleur

Les couches internes peuvent être utilisées avec des vias enterrés pour créer des plans de diffusion. Le concept de vias thermiques repose sur l'utilisation de couches internes comme diffuseurs de chaleur.

Entrez la description de l'image ici


Emissivité des boîtiers

Le boîtier pourrait être fait d'un polymère à haute conduction thermique et à haute émissivité.

Polymères à conduction thermique
Entrez la description de l'image ici


Trous de ventilation

Perçage de trous dans le circuit imprimé pour la circulation. Trous de ventilation dans le boîtier.

Entrez la description de l'image ici


Orientation

Votre boîtier est à l'envers.

Les dissipateurs de chaleur en bas sont les pires. Le côté ou le dessus sont bien meilleurs.

Voici 500 Watt dispositif de refroidissement passif 25.0 "L x 15 "W x 3 "H
Montage du dissipateur de chaleur sur le dessus de l'appareil.

Entrez la description de l'image ici


Commutateur

Ce n'était pas un travail pour un régulateur linéaire. Vous n'auriez pas ces problèmes si vous aviez utilisé un commutateur. Je penserais que quelqu'un a mis un commutateur dans un boîtier de taille 78xx, ou plus petit. Ils sont là et peu coûteux.

SIMPLE COMMUTATEUR à 2.00$ AVEC PETIT INDUCTEUR 10µH
24V dans, 5V sortie, 250mA
Entrez la description de l'image ici

NOMENCLATURE

Cin   TDK          C1005X5R1V225K050BC $0.10
Cout  MuRata       GRM31CR61A226KE19L $0.15
L1    Coilcraft    LPS4018-103MRB  $0.80
Rfbb  Vishay-Dale  CRCW0402383KFKED
Rfbt  Vishay-Dale  CRCW04022M00FKED
Rpg   Vishay-Dale  CRCW0402100KFKED
U1    TI           TPS62175DQCR  $1.00

Pourquoi pas de ventilateur ?

Personne n'aime les fans. Pourquoi ?

Celle-ci ne compte pas pour mes dix idées.

La raison pour laquelle "la convection naturelle est vraiment vraiment terrible pour refroidir les choses" est qu'elle a besoin d'un flux d'air. Et il n'en faut pas beaucoup. Juste un petit flux d'air améliorera grandement les choses.

J'ai fait quelques expériences avec ces minuscules ventilateurs de 30db(A). L'un est de 4,5 pcm, 0,32 watts, et 40mm de diamètre et l'autre de 13,2 pcm, 0,34 watts, et 60mm de diamètre.

ventilateur

Faire fonctionner la DEL à 20 watts, ventilateur de 13,2 cfm.

61.2°C vs. 44.6°C avec ventilateur.


Je testais le ventilateur ci-dessus avec une DEL de 90 watts. Pauvre chose, les tampons de connexion ont fondu deux fois jusqu'à présent. Cette chose a traversé l'enfer, elle a commencé dans la vie comme un 80 Watt. Utilisé et abusé.

90 watt LED sur le dissipateur de cuivre
Mesurer la température du dissipateur thermique

La LED est montée sur une barre de cuivre 1" x 0,125" x 12".

Je poserais le ventilateur à l'arrière de la barre de cuivre au-dessus de la LED.

Cette chose de couleur moutarde est un thermomètre.

Cette alimentation est une de celles encapsulées avec de l'époxy thermique. Elles vont jusqu'à 600 Watts, sans ventilateur. Garantie de 7 ans.

BTW J'ai essayé diverses thermistances et j'aime les Vishay NTCLG encapsulées dans du verre.

thermistance


Dans la deuxième photo avec la LED il y a un cercle rouge, il y a une thermistance laide là, mais c'est un cercle pour indiquer le pad thermique pour une LED Phillips Luxeon Rebel. Les LED montées sur cette carte sont des Cree XPE. En dessous du cercle il y a une Luxeon, en très triste état, victime de brûlure.

Maintenant, ce concept de via thermique à travers le côté opposé de la carte ne fonctionne pas pour moi. C'est ce que tous les fabricants de LED recommandent. Je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire.

Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait quand même.

vias thermique


Les vias thermiques sur le PCB (cercle bleu).

Tampons thermiques LED


Voici comment ces vias thermiques ont bien fonctionné.

LED brûlés

La dernière ligne explique tout. 375 mA et 129°C.

La colonne cyan est le rayonnement actif photosynthétique. Le meilleur rendement était là où la température était autour de 45-50°C à 3,5 PAR/Watt, mais seulement à 100mA, ce qui est 1/10 de la valeur nominale de 1 Amp. Donc les vias thermiques ne vont pas le couper.

Résultats des tests de température


VOICI OÙ JE VOULAIS EN VENIR AVEC TOUT CELA

LEDS sur le dissipateur de chaleur

Le chemin de moindre résistance n'est PAS par l'arrière de la carte.

Le PCB est mince (0,31) et difficile à voir sous la barre de cuivre. Les vis passent par les grandes prises du pad thermique.


Le pad thermique des LEDs est soudé sur la face supérieure, avec beaucoup de cuivre. La résistance thermique d'un pad de cuivre de 2-4oz est beaucoup moins importante que de passer à travers le FR4 avec des vias thermiques.

Je monte donc le PCB sur une barre de cuivre. La barre de cuivre illustrée ici a une épaisseur de 0,62" et une largeur de 0,5". J'ai de nombreuses variétés de avec et d'épaisseur que j'ai testées.

Ce sont des Cree XP-E Deep Photo Red 655nm.

Cela ne s'arrête pas là.

LED montés sur la barre de cuivre


Celui-ci avec des LED Luxeon Rebel ES Royal Blue 450nm a une barre de 0,125" d'épaisseur.

Luxeon Rebel es Royal Blue

LE CHEMIN DE MOINDRE RÉSISTANCE EST...

Donc le chemin de moindre résistance est

  • à partir de la plaque thermique de la LED
  • au tampon thermique du PCB
  • à la barre de cuivre
  • au tuyau rond en cuivre

Oui tuyau de cuivre, tuyau d'eau 1/2".

Le lien le plus faible est la plaquette de cuivre du PCB. Elle est fine


A droite du tuyau de cuivre, un tube est pompé avec de l'eau.

Configuration du test LED refroidi par liquide


lumières allumées


Entrez la description de l'image ici


La tour d'eau

La colonne montante à droite contient le tube qui pompe l'eau du réservoir du bas vers le réservoir d'eau du haut.

Tour de refroidissement


Cela en valait-il la peine ?

Quand la carte qui brûlait (129°C) à 350mA fonctionne à 700mA (Imax ) et que de la condensation se forme dessus, je pense que cela en valait la peine.

Ambiance 23°C, PCB 30 Watt, température du boîtier LED 21°C

Résultats du test de refroidissement de l'eau

Si ce message vous a été utile, nous apprécierions que vous le partagiez avec le reste des programmeurs, de cette façon vous nous aidez à diffuser ce contenu.



Utilisez notre moteur de recherche

Ricerca
Generic filters

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.